Отзыв о Honda Accord 2006 года

Скоро буду прощатися зі своїм акордом, тому вирішив написати про нього відгук.

Купляв акорд в березні 2016го з пробігом 166тис.км (на даний момент пробіг 221тис.км).

Обирав на той час серед седанів на автоматі вартістю 10-12тис$ на заміну своїй лачетті. В цей бюджет попадали:

- авенсіс (відкинув через скучність салону і такий же низький кліренс).
- маджентіс (пенсіонерський).
- кемрі 40 (це був нижній ціновий діапазон для неї, живої не було і не зачепила вона мене тоді, видалася занадто великою).
- мазда6 (була у співробітника, машина хороша, але якось не зачепила та й арки вже тоді давалися знати).
- соната (не подобалася ні ззовні, ні по салону, краще маджентіс).
- пасат б5 (морально старіші + також пенсіонерські).
- вектра С (тому що опель, не симпатичний салон і жорткість підвіски разом з її гримучістю).
- можливо ще щось, про що забув.

Таким чином вибір впав на акорд, як найбільш молодіжний і симпатичний, відносно надійний і гарно вкомплектований. Спочаку планувалося шукати з двигуном 2.4, як всі радять, але поблизу живого з 2.4 не було, кататися далеко по Україні не було часу. Тому прокатавшись у друга на такому ж акорді з 2.0 вирішив, що мені вистачить цього двигуна. Впринципі так і є, по місту його вистачає, за містом - динаміка достатня до швидкостей 100-120 за умови, що машина порожня. Якщо ж є пасажири або більші швидкості - вже ніхто нікуди не спішить. Тому від себе можу порадити, що якщо є вибір - краще брати 2.4, але якщо їздиш більшість часу сам не по автобанах - дволітрового також вистачить.

Що сподобалося в акорді:

- перш за все дуже подобається ергономіка, все розташовано логічно, кнопки і крутилки є великими і зручними, попадаєш на них інстинктивно, не потрібно приглядатися.
- гарно рулиться (мабуть на 17' колесах взагалі стоїть як вкопана), досить розторопний автомат як на свій вік, двигун довго крутиться на згасаючи завдяки VTEC.
- Зручна посадка, дуже вдало розташовані підлокітники (сидиш як влитий, хоча худим може здатися недостатня бокова підтримка), достатні діапазони регулювання (мій ріст 189см, вага ~115кг).
- Хороше світло, гарна робота датчика дощу, наявність люка (виручає при підїжджанні впритул до світлофора, не треба вигинатися до лобового щоб побачити яке світло).
- непогана музика (додатково встановив адаптер Yatour, який сприймається головою як ще один CD-чейнджер, тому появилася можливість мати AUX, USB і навіть Bluetooth зі збереженням управління з керма).
- Шумка завжди могла б бути краща, але вцілому в своєму класі достатня.
- Дуже зручний ящик для дрібниць нижче блоку клімату, при відритті утворюється поличка в яку майже ідально вставляється більшість середньорозмірних смартфонів (якщо потрібна навігація), не треба возитися зі спеціальними тримачами.
- Як виявилося - досить немалий кліренс, псує тільки геометрія передньої губи, але я готувався до гіршого. Дуже рідко де зачіпав днищем (їздив нею всюди), частіше переднім бампером при паркуванні під бордюр.
- досить великий руль. Не впевнений, чи це є плюсом, але враховуючи його налитість і відносну тугість віднесімо це сюди.
- зручна наявність кнопки на багажнику для його відкривання (наприклад сівік такої кнопки немає, треба відкривати або з салону, або ключем).

З того, що не дуже сподобалося:

- підвіска є досить жорсткою, якщо по хорошій трасі це є плюс, то на другорядних перелатаних трасах і в багатьох місцях по місту треба добряче приторможувати щоб не витрясало всю душу. Але вцілому цілком можна миритися.
- малі дзеркала. Рідні сферичні вставки дещо допомагають, але лише при їзді на трасі. При паркуванні дзеркал суттєво не вистачає, дуже допомогла б функція їхнього опускання вниз при вмиканні задньої передачі, яку має ВектраС, але "маємо, що маємо".
- відсутність заводських парктроніків (проблема вирішується за 100$ доустановкою китайських), з такими дзеркалами вони є необхідністю і врятували б мене від декількох царапин на багажнику і крилі при паркуванні, особливо в темноті.
- датчик світла є дещо безтолковим, за містом всерівно потрібно вручну включати фари, навіть якщо їдеш вдень (ходових вогнів немає). А під час заведення датчик вмикає фари одразу, ще до того як машина завелася, тобто доводиться заводити при ввімкнених фарах (що є нездорово + може зіграти поганий жарт в морози, коли акумулятор і так близький до свого кінця).
- малий стандартний акумулятор (45ка), але лікується просто наступною заміною на ємкісніший того ж розміру.
- з моїм ростом позаду мене важко сісти людині середнього росту і вище.
- по бруківці салон видає різні сторонні звуки, але заради справедливості варто зазначити, що я ще не зустрічав машини старшої 5 років яка б по львівській бруківці мовчала в салоні.
- свист вітру при швидкостях більше 120км/год, а також замітно відчутний шум шин по "текстурному" асфальту.
- акорда з працюючим рідним блютусом не знайти, у них розсихається плата, доріжки починають коротити, від чого садять акумулятор і всі ті плати просто відключають.

Це все мінуси не є серйозними, але для себе вирішив, що їх варто відмітити.

Тепер про типові болячки акорда і технічні несправності, які будуть очікувати вас у 10+ річному авто з пробігом в районі 200тис:

- рульова рейка. Начайстіше вона просто тече і потребує заміни сальників, проблема проявляється ще починаючи з пробігу 100тис.км. Комплект сальників коштує 50$ + рідина гідрака (лише оригінал!) + нові пильники. Якщо ж віддавати на сервіс по ремонту рейок під ключ - вартість буде 150-200$. Міняти на бу чи нову немає сенсу, якщо нема виробітки на валу, проблема відома і після профілактики спокійно їздить наступних 100тис.км. Мою робили на сервісі, після вже проїхала майже 50тис і нормальна.
- стук в рулі (рульовій колонці) не завжди треба списувати на рейку, буває висихає змазка на шліцах рульової колонки і присутній стук в рулі на нерівностях. Якщо порегулювати руль по вильоту стук може пропасти на 1-2 дні і потім появиться знову (розмазується залишки змазки по шліцах, яка знову потім висихає). Лікується змазкою шліців навіть без будь якого розбору, просто біля падельного вузла. Після змазки вже майже 2 роки стук відсутній.
- датчик педалі акселератора живе десь 150тис.км, оксислюється плата з реостатом, загорається чек і коробка стає в аварію, оберти не піднімаються більше 2-3тис. Можуть бути присутні переключання з сильними ривками. В інтернеті є рецепти по розборці і чистці цієї плати, але з власного досвіду можу сказати, що набагато краще просто потратити 130$ на новий датчик (він продається у зборі і лише в оригіналі) і забути про проблему. І це, мабуть, єдина поломка, яка може статися раптово і з якою ви далі не зможете продовжувати нормально рух.
- подушки двигуна. Акорд має одну вакуумно-гідравлічну подушку двигуна (передня) і дві гідравлічні (задня і права). Всі вони коштуєть +-90-120$ за оригінал (замінники по відгуках довго не ходять). Перший індикатор їхньої несправності - вібрація, відчувається на рулі при холодних температурах на холостих, особливо на драйві на тормозі. Якщо вони добре ушатані - видно тріщини, можливо потьоки масла і просівшість. Але часто буває, що на вигляд цілі. Після заміни їх має вистачити на 150тис.км. Ліва подушка - просто великий сайлентблок, також часто рветься (чатково несе нагрузку з коробки, тому коробка може почати давати невеликі пинки), оригінал коштує 40$ здається, міняється просто.
- бувають виходять з ладу шруси (гранати) або підвісний підшипник, діагностується вібрацією на рулі при певних швидкостях (40-60км/год або 90-120км/год), у рідших випадках на певних обертах. Ціна на новий оригінальний шрус щось близько 300$, замінники є китайський, але сумнівної якості. Сам з проблемою не стикався, детальніше розказати немає чого.
- компресор кондиціонера спочатку починає скреготіти (може скреготіти роками), а потім перестає холодити на малих обертах і так до повного вмирання. Деякі майсти по кондюках кажуть, що перебирати там нема що і найкраще просто замінити, новий коштує трохи менше 300$. У мене присутній скрежет.
- буває на пробігах під 200к.км вмирають генератори і стартери, перебираються і далі їздить нормально, у мене без проблем.
- може загорітися помилка трансмісії 3ої передачі. Це проблема більшості хонд і акур, на їзду не впливає аболютно ніяк, просто окислюється датчик. Існують рецепти по його чистці, я ж просто поміняв (коштує 20$ чи 30$) і забув.
- у дволітрових двигунах існує проблема з викришуванням випускного розпредвалу. Зумовлено це використанням густішого масла ніж рекомендує виробник (0w20, максимум 5w30) або несвоєчасній його заміні. Побачити це можна під час регулювання клапанів, а також втратою нормальної тяги. БУшний коштує менше 100$, новий, здається, близько 300$ або щось таке. У мене така проблема відсутня.
- трапляється, що CD чейнджер стає в помилку і відмовляється працювати. За ремонт майже ніхто не хоче братися, складно і недешево, хіба самому лізти, розбиратися. Але при найвності довстановленого виходу на флешку, AUX і Bluetooth проблеми в цьому не бачу, забив.
- як вже згадував про рідний Bluetooth - швидше всього він на даний момент вже відключений. Заміна плати на нову допомагає ненадовго, найкраще рішення - надійна пропайка плати самотужки, інструкції в неті інсують, але таким майже ніхто не заморочується, тим більше, що він, здається, дозволяє лише розмовляти, але не програвати музику.
- провисання бамперу найбільш виражене в комплектації TypeS, де важчий бампер, хоча в Sport i Executive також трохи присутнє. Лікувати найкраще вже в процесі перемальовування бамперу (всерівно якщо плануєте володіти акордом більше року - прийдеться перемальовувати, оскільки постійно нижня губа десь норовить притертися).
- на двигунах 2.4 помірний масложор є доконаним фактом. На двигунах 2.0 він також на таких пробігах може бути присутній, але більше залежить від масла, що використовується, пробігу на ньому і режиму експлуатації. Я лию оригінальне хондовське масло в чорних банках (недороге), яке проходить по допусках і міняю кожні 7-8тис.км. Зі спостережень - перші 3-4тис.км, поки масло свіже - рівень фактично не падає, потім залежно від режиму експлуатації: якщо багато виїжджати на траси і викручувати двигун на обгонах - прийдеться доливати, якщо ж проїхати наступинх 3-4тис.км по місту в відносно спокійних режимах - долив може і не буде потребуватися. Є підозра, що якщо перейти на дорогу синтетику - масложор може скоротитися до мінімуму.
- просідають задні пружини. Можна міняти пружини (термін, на який допоможе залежить від стабільності загруженості авто, наявності балону ГБО в багажнику) або просто ставити проставки. Я поставив проставки.
- часто водійські щітки склоочисника вже не так сильно прижимаються і на безкаркасних щітках залишається недочищена ділянка по центру. Єдиного рецепту лікування нема, мені допоміг найпростіший спосіб - перехід на каркасні двірники.
- оригінальне скло протитуманок тріскається від температури нагріву лампочок і попадання води. Лікується заміною скла на пластикові замінники.
- в такому віці вже можуть проявляти себе задні арки, появлятися перші рижики.

По підвісці все стандартно, найменше живуть втулки стабілізатора (20-40тис.км.), шарові, наконечники, сайлентблоки. Це в основному по передній підвісці, до задньої ще, попри її складність, за вийнятком втулок стаба і самих амортизаторів, не ліз. До речі, підвіска - це чи не єдине місце, де є якісні замінники (наприклад CTR ходить дуже навіть нормально) і альтернатива оригіналу. По всьому іншому або шлак, або оригінал.

З робіт по підвісці, які я робив:

- 166тис: заміна всіх сайлентів нижніх ричагів (надірваних було лише 2, але що не лазити туди), нижніх шарових, втулок стаба, задніх колодок.
- 172тис: заміна лівого рульового наконечника.
- 182тис: стійка стабілізатора.
- 206тис: заміна передніх тормозних дисків + колодок, задніх колодок.
- 215тис: правий наконечник, передні втулки стаба, проставки під пружини.
- 217тис: заміна всіх амортизаторів, нижніх шарових.

Також на пробігах:

- 181тис: проведена профілактика рейці (тоді ж замінено рідину гідрака).
- 182тис: замінено ремінь генератора і ролік.
- 185-190тис: було замінено датчик педалі акселератора і подушки двигуна (в тому числу пошкодженні через пинання коробки коли вмер цей датчик, а я його пробував спочатку чистити замість одразу замінити).
- двічі за час володіння замінено свічки (в оригіналі йдуть NGK) і двічі відрегульовані клапани .
- тричі проведено часткову заміну масла АКПП (більше власне побажання ніж необхідність).
- замінено антифриз і гальмівну рідину.
- 7 раз проведено планове ТО з заміною масла і фільтрів.

Загальні витрати на наведені ремонти і планові ТО за більше ніж 2 роки і 55тис.км. пробігу (без врахування затрат на встановлення ГБО і його облуговування, оскілько це швидше належить до витрат на паливо, а також без вартості коліс, щіток склоочисників, косметичних процедур) становили близько 60тис.грн.

На купівлю літніх шин, встановлення ГБО, його обслуговування, страхівки, косметичні підкраси, захисні плівки, зняття тонування та інші доробки доробки було витрачено ще близько 45тис.грн.

Поради і особливості облуговування:

- масло міняти не рідше 7-8тис.км, лити 0w20 або 5w30, не густіше, фільтр оригінал.
- використовувати лише оригінальні рідини (особливо критично для гідропісилювача, коробки передач).
- максимально використовувати оригіальні запчатини (окрім нормальних замінників по підвісці) - подушки двигуна, датчики, шруси, сальники і т.п.
- хонда нормально дружить з гбо, основна умова - РЕГУЛЯРНО регулювати клапани, не рідше 20-25тис.км. (по паспорту, здається регламент в 40тис.км, це зарідко). Процедура проста (не як з шайбами в маздах, субарях чи т.п.) і недорога, витрати більше на прокладки клапанної кришки і свічних колодязів. Бюджет регулювання буде десь до 25$ на прокладки і 15$ за роботу. Дехто прокладки щоразу не міняє, обходиться герметиком, тоді бюджет взагалі копійчаний.

Трохи про витрату палива:

мінімальний розхід по трасі, який я бачив - близько 5л/100км, коли їхав по київській трасі на докатці при швидкості 50км/год. Реально, що можна мати по трасі - трохи більше 7л, але для цього треба попасти в пробку між фурами і спокійно без ривків тягнутися 60-80км/год. Реальний же розхід по трасі, намотавши 4тис.км. по Європі (більшість по автобанах з швидкостями 110-140км/год) - показував 8.6-8.8л/100км. По Україні на двополосках з постійними обгонами і їздою швидше потоку розхід показує 9-10л, якщо ж їхати темпом 180-200км/год (ділянка Рівне-Київ) - 14+л.

По місту розхід становить від 12.5 літрів літом по не дуже загружених районах Львова на короткі дистанції, якщо через центр - до 14.5л. Зимою, через центр з пробками і середньою швидкістю 17км/год по бортовому (це спраді дуже повільно) - бачив цифру і 17л/100км. В середньому за рік по місту цифра складає до 14л/100км з кондиціонером.

Витрата газу становить +15% до наведених показників і плюс 0.6л бензину на заведення/прогріви/високі оберти.

В цілому може здатися, що акорд є проблемним, але я б так не сказав. Бачачи досвід друзів, які мають аналогічні авто (зокремо з тих, серед яких я вибирав) варто бути готовим, що БУДЬ-ЯКИЙ Д-клас 10річного віку буде мати різноманітні болячки і буде хотіти грошей приблизно аналогічних грошей. Якщо ж хтось стверджує, що в такому віці і при таких пробігах нічого крім масла і колодок не міняє - значить або він бреше, або просто забив, а міняти там все-таки є що.

Проте всі перелічені болячки і проблеми акорда не є такими, що можуть вам зіпсувати кудись подорож, оскільки не виникають раптово і можуть бути продіагностовані заздалегідь (хіба за вийнятком датчика педалі акселератора). І коли мені випадає подорож на одну, дві, чотири тисячі кілометрів - я ніколи не сумнівався, чи доїду. І є підсвідома впевненість, що при належному обслуговуванні 300тис для авто не буде проблемою. Акорд дарує дуже приємні враження від їзди, особливо на дальняки, є зручним і все ще красивим авто з власною харизмою, за яким хочеться обернутися, залишивши його на парковці.